Дореволюционные каналы, забытая дача Рябушинских, старейшая творческая база для художников и наследие «государевой дороги»
Государева дорога – путь, столетиями соединявший Москву и Петербург, а еще новый туристический маршрут, на развитии которого планируют сделать ставку в Тверской области (в мае его предложили включить в Федеральную стратегию развития туризма). При поездке из Москвы его протяженность в отличие от исторической дороги составляет около 400 км, а конечной точкой является не Петербург, а Вышний Волочек.
Небольшой город, стоящий на берегу большого озера, до недавнего времени не пользовался вниманием туристов. И зря – в дополнение к сети искусственных каналов здесь по-прежнему можно увидеть созданную в XVIII столетии плотину, один из самых больших в российской провинции комплексов дореволюционной жилой застройки и величественное наследие старых промышленных империй. А потом – остановиться в настоящей художественной студии, расположенной на территории творческой «дачи», куда когда-то приезжал сам Репин.
Корреспонденты «Известий» проехали по «царскому» маршруту на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport, чтобы посмотреть, какие секреты он хранит, и проверить, сильно ли отличаются от дореволюционных местные дороги.
Проехать по точкам
Одно из главных преимуществ этого маршрута (который пока существует скорее в формате направления) – в его гибкости. Еще до въезда в Тверскую область можно успеть посмотреть достопримечательности, расположенные в начале Ленинградки (например, Дом-музей Петра Чайковского в Клину), а проехав маршрут до конца – продолжить путешествие, отправившись в соседнюю Новгородскую область, где особого внимания заслуживает старинный город Бежецк, или дальше, в Петербург.
Если самостоятельно продумывать маршрут не хочется, можно воспользоваться картой, предложенной на туристическом портале Тверской области. Там отмечены главные достопримечательности, лежащие на пути до Волочка. В том числе Музей Валентина Серова в усадьбе Домотканово, Музей Калининского фронта в поселке Эммаус (оба – в часе—полутора езды от Москвы), архитектурно-этнографический ансамбль «Василево» под Торжком. И, кстати, сам Торжок – старинный и тихий город на берегах реки Тверцы, в котором древних храмов и церквей, кажется, больше, чем жилых домов. Помимо своей архитектуры (она пока пребывает в упадке, но уже несколько лет в городе постепенно занимаются ее восстановлением) славен он пожарскими котлетами и мастерицами-золотошвеями, которые до сих пор работают на местной фабрике.
Важными точками также являются деревня Завидово, расположенная в одноименном национальном парке (там, кстати, есть музей истории той самой «государевой дороги»), у Иваньковского водохранилища, и знаменитая усадьба Знаменское-Раек, удивительно напоминающая подмосковное Архангельское. Только заросшее: усадьбу пытались вернуть к жизни несколько раз, но все попытки оказались безуспешными, и пока новые владельцы думают над путями к ее возрождению, здание стоит закрытым. Но все приезжающие могут погулять вдоль колоннады или по сохранившемуся старинному парку с романтическим прудом.
В общем, комбинаций может быть довольно много, было бы время и желание.
Увидеть перспективу
Быстрее всего до Вышнего Волочка ехать через платные участки трассы М-11: они позволяют сэкономить около часа времени и стоят недорого. Качество дорожного покрытия хорошее и позволяет ехать с максимально разрешенной скоростью 130 км/ч.
Сам Вышний Волочек, если присмотреться, – уездный город с петербургскими амбициями: перспектива проспектов и основных улиц здесь выверена словно по линейке. Напоминает о Северной столице и сплошная фасадная застройка. Мало где еще в российской провинции теперь можно увидеть такое количество старых особняков, построенных стена к стене.
Сейчас Ленинградка Волочек обходит стороной, но долгое время дорога, связывающая Москву и Петербург, проходила прямо через город. Поэтому теперь, шутят краеведы, памятник здесь можно поставить практически любому именитому деятелю отечественной истории – все они в городе хоть раз да побывали.
Если копнуть глубже и ознакомиться с историей города хотя бы вкратце, сразу становится понятно, что, во-первых, жители город свой любили (это чувствуется сквозь столетия), а во-вторых – были людьми находчивыми.
Узнать про «схватку» трактирщика и голландских мастеров
В начале XVIII века местный трактирщик Михаил Сердюков смог создать систему каналов, которая превратила Волочек – тогда не город, а крупное торговое селение, лежащее на пути от Волги к Балтике, – в один из важнейших транспортных узлов империи.
При этом Сердюкову удалось решить задачу, оказавшуюся не под силу голландским мастерам: Петр I, загоревшийся идеей заменить неудобный волок сетью каналов, сначала прислал в Волочек их. Но иностранные специалисты ошиблись, рассчитывая нужный для каналов уровень воды, и вскоре каналы заволокло илом.
После того как первые каналы пришли в негодность, купец, которого теперь чаще называют гидротехником-самоучкой, предложил за свой счет построить новые, по разработанной им же схеме. Но – в обмен на право управления каналами (и, соответственно, на сбор всех связанных с ними податей) и, главное, в обмен на право собирать подати с располагавшихся в прибрежной зоне кабаков.
Теперь Сердюкова называют создателем не только одной из самых крупных в Европе гидротехнических систем, но и первого на территории страны водохранилища (сегодня это – Вышеволоцкое озеро). Он же впервые в Российской империи предложил использовать знакомый многим принцип чередования уровней воды, которые можно было то повышать, то понижать с помощью шлюзов. Так что государственно-частное партнерство, о котором так много говорят сегодня, в XVIII столетии в Вышнем Волочке удалось на славу.
Увидеть плоды стараний трактирщика-монгола в городе можно и сегодня. С петровских времен система сильно не менялась: одеты каналы (главных здесь два – Цнинский и Тверецкий) в гранит XIX века, на который пришлась реконструкция системы, а на опорах некоторых мостов можно увидеть засечки, по легенде, возникшие под давлением канатов бурлаков. Это, впрочем, не точно. Возможно, насечки появились во время строительных работ или вовсе при других условиях.
Особого внимания заслуживает Цнинский бейшлот. Плотина, построенная на реке Цна, в начале XVIII века стала одним из важных элементов предложенного Сердюковым плана – и до сих пор используется. Поскольку она является действующим гидротехническим сооружением, близко к сооружениям подойти нельзя, но все-таки заехать стоит.
С каналами связана и другая достопримечательность – усадьба самого Михаила Сердюкова, от которой сохранился главный дом и часть хозяйственных построек. Но вообще таких усадеб здесь намного больше. Не зря в этих местах бывал целый сонм именитых промышленников, меценатов и художников. Если сам Волочек можно осмотреть за несколько часов, то на то, чтобы объехать все усадьбы, придется выделить отдельный день (и лучше не один).
Посмотреть на жернова истории
Как бы привлекательны, особенно в жару и после нескольких часов езды по Ленинградке, ни были каналы и увлекательна история их строительства, включающая ожесточенные схватки между петербургскими вельможами за право на дорогостоящие государственные подряды, свое экономическое значение они утратили уже в XIX веке, с запуском Николаевской железной дороги.
Но горожане и тут не растерялись, переориентировавшись на торговлю и промышленность. О купеческом прошлом города напоминают, например, сразу два здания Торговых рядов, стоящих на Казанском проспекте (они, правда, находятся в весьма плачевном состоянии). А еще – выстроившиеся в ровные ряды нарядные (когда-то) двух- и трехэтажные особняки. Раньше это были доходные дома, и заложенные арки в первых этажах напоминают о гнездившихся здесь лавках.
Теперь там расположены всевозможные маленькие фирмы и жилые квартиры, часть зданий находится на реконструкции или очень ее ждет. Но своего обаяния, несмотря на облупившуюся штукатурку, они не растеряли. Уцелели даже изысканные французские балкончики с замысловатыми решетками: на каждом доме они оформлены по-разному.
Тут же, в центре, на набережной Цнинского канала можно увидеть памятник отцам и архитекторам города, несколько лет назад установленный совместными усилиями жителей и краеведов. Они специально доставили сюда поминальную часовню начала XX столетия, старинные каменные жернова и гранитные опоры от исторических мостов Петербурго—Московской дороги.
Место выбирали не случайно: памятник стоит на месте летнего Казанского собора, снесенного еще в конце XVIII столетия. Теперь рядом находится другой собор, Богоявленский, построенный в начале XIX века, а на востоке города стоит пышный ансамбль Казанского монастыря, построенного в конце позапрошлого столетия в псевдорусском стиле.
Побывать на даче Рябушинских
Сейчас Волочек производит впечатление камерного, тихого, сонного города, дремлющего у набережных своих каналов, и на промышленный гигант вовсе не похож. Но еще в прошлом столетии экономика города держалась на краснокирпичных корпусах местных фабрик и заводов.
Построенные в XIX веке, они во многом определили внешний облик пригородов Волочка и по-прежнему остаются их главной достопримечательностью. Сами заводы и фабрики просуществовали всю советскую эпоху, только после перестройки часть предприятий была закрыта, часть – сократила мощности и закрыла большинство цехов.
Собственно, промышленных столпов здесь было два – это производство тканей и стекла. В первую очередь цветного.
На местном заводе «Красный Май» когда-то выдували звезды для Московского Кремля. Теперь, впрочем, большая часть корпусов лежит в руинах. Зато в городе работает маленький заводской Музей стекла (ул. Магомаева, 17). Он занимает один зал на втором этаже обычного торгового центра, и вход в него обойдется в 50–100 рублей. Внешне место выглядит непримечательным, но всем неравнодушным к дизайну стоит заглянуть. Другой производственный музей посвящен истории русских валенок.
В одну из столиц текстильной промышленности Волочек превратили купцы Рябушинские. На окраине города они возвели не только заводские корпуса (сегодня это часть Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината), но и административные здания, школу и медпункт. Фабричная территория частично обнесена, а вот на жилой фабричный городок по-прежнему можно посмотреть.
Отдельного и очень пристального внимания заслуживает заброшенный особняк Рябушинских (до революции в нем жил директор фабрики Сергей Павлович, а после располагались квартиры для рабочих и инкубаторная станция) с сохранившимися интерьерами.
…и пожить у Репина
О том, что местная натура пользовалась (и продолжает пользоваться) спросом у художников, напоминает расположенная примерно в 10 км от города «Академичка», официально известная как «Академическая дача им. И.Е. Репина». Старейшая творческая база отечественного Союза художников, приехать на которую сегодня могут все желающие.
«Дача» стоит на высоком берегу реки Мста с одной стороны и Мстинского озера – с другой. Построили ее еще в конце XIX века на средства мецената Василия Кокорева как место отдыха и творчества для малоимущих студентов Академии художеств, и за это время поработать тут успели целые поколения маститых художников – дореволюционных, советских и современных. Бывали здесь в том числе Илья Репин, Архип Куинджи и Николай Рерих.
На излете прошлого столетия творческую базу модернизировали – вдобавок к деревянным домам, напоминающим скорее о пионерлагере, тут появились ряды бетонных домов-студий, предназначенных одновременно для проживания и работы, и главный корпус необычной архитектуры: в нем почти нет прямых углов.
От старой дачи сохранился сам дом XIX века – там теперь находится музей, где можно увидеть некоторые из работ, созданных в окрестностях Вышнего Волочка, – и так называемый деревянный восьмигранник: изящная дореволюционная постройка с идиллическим видом на реку и остатки яблоневого сада, украшенная витражами. Несмотря на то что восьмигранник нуждается в ремонте, для посетителей его не закрывают: вечерами здесь всё еще проходят посиделки, а днем работают художники.
С советских лет, когда были построены студии и главный корпус, серьезных работ здесь не проводили и многие помещения нуждаются в ремонте. Но тем не менее за территорией тщательно следят – даже планируют воссоздать погибший яблоневый сад. Да и студии здесь не пустуют – на «дачу» по-прежнему едут художники, маститые и молодые, из Москвы, Петербурга и даже из Якутии.
Но быть художником, чтобы приобщиться к местному сообществу, теперь не обязательно: снять часть летнего домика и даже, при желании, настоящую студию могут все желающие. Представители творческой интеллигенции, признает администрация, сначала были недовольны, но быстро смирились. В конце концов других возможностей поддерживать «дачу» у руководства (оно вообще-то состоит из художников с именами, которые когда-то здесь проводили детство, а теперь сами работают в местных студиях) нет.
Говорят, когда-то приезжающих сюда из академии студентов взвешивали сразу после приезда и перед отъездом, чтобы определить «привес». Теперь взвешивать вас никто не будет – да оно, может быть, и к лучшему, – но душевность никуда не делась.
Казанский проспект, ведущая от него Екатерининская улица и проложенная вдоль Цнинского канала Ванчакова линия – главные «центры силы» в исторической части города. Посмотреть также стоит на сохранившееся историческое здание вокзала. Не поленитесь зайти внутрь: там сохранились дореволюционная мельхиоровая плитка, часть старых светильников и витые опоры лестниц. На обычные провинциальные вокзалы, в общем, это непохоже. Заслуживает внимания и бывшее здание магистрата с надстроенной над ним пожарной каланчой.
Евгения ПРИЕМСКАЯ, Евгений БАГДАСАРОВ
Фото Евгения БАГДАСАРОВА
